Thierry de ce forum et son joli coupé 2,8 m'ont donné une méthode facile pour vérifier facilement que tout est ok, en premier lieu avant démontage une géométrie déterminera s'il y a trop de carrossage ou trop d'ouverture à l'arrière, qui sont des indices courants de déformation. Je rappelle qu'une ouverture au lieu d'une légère pince à l'arrière sur une auto propulsion et châssis court c'est très dangereux.
En effet quad on prend un virage, c'est la roue extérieure qui fait le principal appui de l'auto et si cette dernière est déjà orientée en ouverture, c'est un ticket pour un survirage violent.
J'avais contrôlé les bras qui viennent du coupé et la traverse qui vient du roadster RHD, ils étaient ok, avec Romain nous avons vérifié les bras du roadster RHD et la traverse du coupé que je garde précieusement.
Pour la traverse on prend une tige filetée par exemple du diamètre exact des trous pour les boulons fixant les bras arrière.
La tige doit coulisser parfaitement dans les 4 trous, si elle était vrillée, elle rentrerait pafaitement dans les deux premiers mais aurait tendance à buter pour entrer dans le 3 ème.
Ensuite on vérifie les bras:
Même technique avec les silentblocs en place, s'il n'y avait plus de silentblocs on aperçoit les entretoises grises qui peuvent les remplacer au besoin.
J'ai beaucoup de chance il est très rare d'avoir 4 bras et 2 traverses sans déformations !
Bon les fixations du pont sur la traverse (provenant du coupé je le rappelle) sont fissurées à deux endroits, c'est la première fois que je vois çà, on connait tous LE défaut des Z3 le plancher que se dessoude, la traverse qui s'arrache, la fixation de pont qui se fissure voire l'oreille de carter de pont fissurée.
J'étais surpris que ce coupé qui a connu des heures de circuit en pneus performants avec un moteur préparé ne soit pas abimé au niveau du plancher ou de la traverse, la chance pour moi il a choisit de fissurer la traverse de l'essieur arrière, c'est plus facile à réparer ou à changer.
Lors du montage des gors silentblocs de traverse j'avais oublié de les modifier, en effet que ce soit la marque Powerflex (violets utilisés sur mon coupé Z3M) ou les Superflex présentés ici, la grosse entretoise centrale est trop longue, il faut la raccourcir de 20 mm environ.
Romain est comme son papa, il n'aime pas refaire ce qui a déjà été fait
Allez hop démontage !
POur une coupe bien perpendiculaire et précise, j'utilise cet outil bien pratique.
Les 20 mm enlevés permettent de bien prendre en sandwich les silentblocs l'entretoise et la partie hexagonale de l'axe qui supporte tout cela. Il n'y a plus de risque de mouvement vertical.
L'autre coté est aussi traité
Ensuite décapage des dessous de caisse aux endroits ou il y aura les pieds d'arceau, cela évite que tout brule.
Ensuite des heures de travail pour décaper le bloc moteur et le reste des éléments qui le compose. Un premier décrassage à l'essence F et un pinceau à poils très durs, ensuite la fontaine de mécanicien, du produit pour nettoyer les fours (avec soude) on laisse agir 5 minutes et on nettoie,
Le résultat n'est pas encore parfait il faudra encore des heures de brossage doux, en le nettoyant des plaque de tartre tombaient de l'intérieur du bloc signe d'un encrassement des chambres d'eau autour des cylindres. J'ai rempli ces dernières d'un litre vinaigre d'alcool pur, j'ai laissé agir une nuit, le lendemain avec un gros fil de fer, j'ai raclé l'intérieur des chambres, c'est plus pratique avec de chemises amovibles, on fait avec. Ensuite rinçage long et soigneux, soufflette de partout et l'ensemble est passé au WD40 pour prévenir l'oxydation.
Pas encore comme j'aime, il est quand même plus propre qu'au départ.
Pour le pont je ne peux pas utiliser le carter du RHD, c'est un petit carter il me faut un carter de pont 188 mm mais gros carter pour monter mon couvercle de Z3M !
Echec complet de ma stratégie pour le pont, le RHD s'est avéré sans autobloquant et finalement même le carter pont est inutile. :whistling:
Ce qui est le plus beau à mes yeux reste la transmission de ta passion au fiston, 
