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L’écart peut être important si vieux compteur à aiguilles … mais maintenant avec de l’électronique, c’est beaucoup plus rare !
Sur la g11 , j’ai juste un écart de 3km/h a 130..
Sur la f40, il est réduit à 1 km/h…
Soit un pb de calibrage , soit un compteur défectueux….

F40 acquise à t-elle un compteur numérique ou de base avec aiguille
Ce fier a d'autres auto (celles indiquées semblent dispo uniquement avec compteur aiguille)

Tu ne le précisais pas dans premier post,mais lors de cet essais réalisé...avec ou sans régulateur.

Idem pour le relevé GPS (qu'utilises tu boitier dédié a cet effet/app smartphone...)
Peut être confondre ton relever GPS a une autre mesure GPS

...perso je préfère un compteur optimiste,que pessimiste...l'idéal n'existant pas

La dernière 128Ti par exemple tourne sur youtube aussi
Compteur 253 km/h
Réel (dit GPS) 240 km/h
...donc également dans la tolérance des 5% règlementaire

idem 18i

Sur 118i boîte manuelle, 130 compteur (numérique) me donne un 124 Waze. Je préfère dans ce sens là d'ailleurs...

Par contre c'est le résultat avec un téléphone Android, avec un iPhone ça me donnait 129 Waze. Je n'ai jamais compris pourquoi...

J’ai les deux pour mon véhicule…
Il ne me semble pas avoir autant d’écart entre android et Apple … je vais vérifier demain …

Une autre méthode de vérification de la vitesse globalement fiable est sur autoroute sur un trajet relativement plat de se mettre au régulateur et de se chronométrer sur 1 ou mieux 3-5 km, et de faire le calcul

En utilisant les bornes bien sûr, et pas le compteur. Ça permet d’ailleurs aussi de vérifier et d’étalonner le compteur de distance, parfois il y a des surprises…

Certains chrono donnent la vitesse en direct sur 1 km…

Des pneus usés n'altèrent pas la vitesse réelle au compteur de part un diamètre inférieur de la roue et donc de la distance parcourue en 1 tour de roue?

@Philpat ton observation est intéressante, car pour une dimension donnée (enregistre dans l’iDrive et l’électronique de la voiture, il y a une circonférence constante ayant un développement constant (distance parcourue en 1 tour de roue) multiplié le nombre de rotation indique par les capteurs : pour une profondeur de sculpture entre 6 et 8 mm, et donc une usure potentielle « acceptable » de 3 à 4 mm (rayon), celait fait un écart de diamètre de 6 à 8 mm… À LA BONNE PRESSION DE GONFLAGE ! s’il y a un peu plus, plus long (donc écart de vitesse moindre) s’il y a moins , ecart supérieur.
Donc, 2 Pi r étant la circonférence (entre 1,8 et 2m environ) , les roues ayant un diamètre entre 60 et 65 globalement, soit un rayon de 30 à 32,5 cm neuf, ça fait 29,6 a 32 usé, soit au final moins de 1,5% … par tour de roue,
Plus tu roules vite, plus il y a des tours de roues, plus l’écart va augmenter du fait de l’usure comme d’une pression insuffisante..

Effectivement, je n’avais pas intégré le fait que la vitesse affiché pouvait ne être « calculée » ainsi… mais pour autant l’écart avec la vitesse réelle est justement impactée également par des valeurs théoriques qui ne correspondent pas à la réalité.

J’ai testé hier …j’ai toujours le même écart entre la vitesse donnée par waze par ex entre Android et Apple (qui eux affichent la même vitesse de croisière ) qu’elle que soit la vitesse (essais à 50, 80, 130 et même 150); waze affiche toujours les mêmes vitesses correspondantes (Apple et Android) et l’écart est constant( là, dans mon trafic, il est de 4 km/h)……. Essai au régulateur….

calcul électronique entre le rapport de boîte de vitesse engagé et le nombre de tour minutes que le moteur prend

Pour moi oui c'es devenu électronique mais la vitesse est toujours affichée en fonction de la vitesse de rotation d'une roue.

Quelque soit le rapport de la boite et la rotation du vilebrequin. J'ai eu un boite auto CVT et le patinage n'a jamais fait varier ma vitesse en proportion par contre le compte tour oui

Oui peut etre. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une règlementation sur l'affichage de la vitesse pour tous les véhicules de l'union Européenne.
La relation entre la vitesse affichée (V1) et la vitesse réelle (V2) doit être la suivante :
0 <= (V1 - V2) <= 0,1 V2 + 4 km/h
Exemple à 120 km/h compteur avec une triche de 3 km/h, ça donne :
0 <= (120 - 117) <= 10% de 117 + 4 km/h --> 3 <= 15,7 ==> Véhicule homologué
Exemple à 120 km/h compteur avec une triche de 15 km/h, ça donne :
0 <= (120 - 105) <= 10% de 105 + 4 km/h --> 15 <= 14,5 ==> Pas d'homologuation

C'est le plus petit écart pour ne pas avoir l'homologation. Donc les constructeurs ont une sacrée marge !
ils ont jusqu'à 14 km/h de triche à 120 km/h pour obtenir l'homologation

C'est vrais que c'est un norme et que normalement les constructeurs fabriquent avec des tolérances plus précises

La vitesse est prise en sortie de boîte et non en entrée de boîte. La mesure ne dépend pas du rapport engagé.

Et si l’embrayage patine, la mesure reste précise, et à l’inverse, si on débraye, la vitesse indique reste cohérente également, heureusement d’ailleurs.

Électronique voulait dire à l’époque, que la mesure se fait électriquement et non par transmission de mouvement par câble mécanique