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Hello,

Même si plusieurs forumers l'ont déjà réalisé, je crée ce topic, dédié au montage de 'gros freins' (tout est relatif) sur nos séries 3/4 de génération F3x.

D'abord, un mot de vocabulaire.
Il n'existe pas de rétrofit vers les freins M Sport. Ceux-ci sont conditionnés à l'option d'usine S2NHA, qui correspond aux fameux étriers bleus, en 4 pistons et disques de 370x30 à l'avant et 2 pistons et disques de 345x24 à l'arrière.
Le rétrofit officiel pour les freins, c'est le kit frein M Performance, référencé 34112450468, 34112450469 et 34112450470 chez BMW, pour les étriers de couleurs rouge, jaune ou orange respectivement.

Mais alors, quelle différences entre l'option M Sport et le rétrofit M Performance ?
- La couleur des étriers
- Les disques du kit M performance sont rainurés percés (lisses pour les M Sport)
- Les plaquettes de frein (mais celles-ci sont "rétrospectivement échangeables" selon RealOEM)
- Et c'est tout ! En un mot, ces 2 configurations de freins sont virtuellement identiques, aux disques près.

Références
Pour acquérir les fournitures nécessaires, il y 2 options principales :
- Acheter le kit M performance aux références déjà mentionnées chez BMW + les disques et plaquettes arrières (curieusement absents du kit)
- Acheter séparément les divers éléments, soit neuf en concession, soit provenant de pièces d'occasion (dispo sur eBay, leboncoin, etc.)

Ayant opté pour le 2ème option, je liste ci-dessous les pièces nécessaires :
- étriers AV : 34116799469 (G) et 34116799470 (D) NB : d'autres références existent pour F80/F82, également compatibles avec nos F3x.
- étriers AR : 34216799461 (G) et 34216799462 (D)
- disques AV : 34106797606 (34106797603 pour les ventilés-percés) note : référence pour 1 disque
- disques AR : 34206797607 (34206797600 pour les ventilés-percés) note : référence pour 1 disque
- kit de plaquettes AV : 34116865460 (puis 34116878882)
- kit de plaquettes AR : 34216887576
- ressort de plaquettes AV : 34116862801 (paire)
- ressort de plaquettes AR : 34216857151 (paire)
- axe de guidage des ressorts de plaquettes (34116850934)
- capteur d'usure AV : 34356792289 (1 seule pièce nécessaire)
- capteur d'usure AR : 34356792292 (1 seule pièce nécessaire)
- vis de montage des étriers AV : 34116772117 (6 pans) ou 34106864424 (torx) : 2 vis par étrier changement obligatoire
- vis de montage des étriers AR : 34206850536 (6 pans) : 2 vis par étrier changement obligatoire
- bien que présent dans le kit M Performance, les garde-boue d'origine sont normalement réutilisables (à l'arrière, il peut être nécessaire de les plier légèrement).

- optionnel / aftermarket : durites de frein acier type "aviation" Note : en principe, ne passe pas le CT
- optionnel / aftermarket : plaquettes de frein avant routières Ferrodo DS2500 référence FCP4611H Note : non autorisé sur route

Voilà, à quelques petites vis près, par exemple celles du maintien des disques, je pense avoir tout mentionné, je complèterai par la suite dans la négative.

A suivre

Edit 12 mai - Note concernant l'achat de matériel d'occasion.

Attention aux références d'étriers il existe différentes références qui sont extérieurement très ressemblantes, en particulier pour l'arrière.
Par exemple, sur F3x (et F8x), les pistons font 44mm de diamètre, alors qu'ils font 40mm sur F2x.

Autrement dit, les étriers de série 1/2 ne sont pas adaptés aux séries 3/4, bien qu'ils se montent (même dimensions, même longueurs des points d'ancrage)

D'autres infos et éléments précieux pour l'achat de freins d'occasion dans cette vidéo :

Montage

A postériori, il n'est pas absolument nécessaire de mettre la voiture sur 4 chandelles. Mais c'est plus pratique et plus simple une fois fait (on peut par exemple monter les 4 étriers, puis toutes les plaquettes, vérifier, revenir sur un côté, etc.

En préambule, voici comment mettre la voiture sur 4 chandelles (ce n'est pas aussi simple qu'il y parait sur nos F3x !)
Mais avant cela et comme toute première étape, on débloque les 20 écrous de roues (utiliser une clé de 17 munie d'un manchon plastique pour ne pas abîmer les jantes au niveau des boulons !)



Partie 1 : mettre la voiture sur 4 chandelles :

Le principe général est le suivant :
- Monter la voiture depuis le point de levage central avant, puis redescendre la voiture sur 2 chandelles avant
- Monter la voiture depuis le point de levage central arrière, puis redescendre la voiture sur 2 chandelles arrière

Difficulté supplémentaire, lorsqu'on ne dispose pas d'un cric extra-plat, il faut d'abord monter la voiture sur une chandelle d'un côté pour glisser le cric. Ne pas oublier de protéger les points de levage latéraux avec des insert caoutchouc comme ceci :




On peut maintenant accéder au point de levage central avant. Pour l'identifier, 2 cas sont possibles :

1) Véhicule xdrive (ci-dessous, photo internet), c'est le plus facile à repérer :


2) Véhicule non-xdrive (ici ma voiture) :

En réalité, le point de levage est similaire à celui des xdrive, mais il y a un carénage supplémentaire par dessus, qui ne permet pas de voir la plaque métallique visible sur la photo concernant le xdrive. Le point de levage se situe dans un léger renfoncement de ce carénage, juste après (=vers l'avant) la trappe d'accès à la vidange moteur.

Attention à ne surtout pas se tromper de point de levage. Il y a sur les forum US des gens qui ont massacré leur mécanisme de direction en posant le cric juste au dessous de la crémaillère

Levage du point central avant :


Il suffit maintenant de mettre les chandelles au niveau des points de levage latéraux avants et de redescendre doucement le cric. On se retrouve dans la situation suivante :


Passons à l'arrière
Ici, l'accès est plus facile et il n'y a pas de différence entre xdrive et propulsion. On lève sur le différentiel, en prenant garde à ne pas faire appuyer le cric sur la joue qui le referme, afin de ne pas appliquer un effort de cisaillement :



Il n'y a plus qu'à reposer délicatement la voiture sur des chandelles disposés sous les points de levage latéraux arrières.
Ca y est, ma voiture ressemble à un X4


(fin de la partie 1)

Partie 2 : Montage

Je me suis très largement inspiré de la vidéo suivante :



Mais je pense utile de préciser quelques points, en fonction d'autres vidéos et ressources que j'ai consulté avant de me lancer dans l'opération et bien sûr de mon expérience de montage.

1- Déposer les 4 roues (on avait déjà débloqué les écrous)

2- Desserrer le frein à main

3- Maintenir le frein enfoncé, au moyen d'un tasseau par exemple

A gauche, on voit dépasser le fil qui servira d'alimentation de mon HP central. Ca ne va pas rester comme ça bien évidemment

Pour le démontage des anciens freins et remontage des nouveaux, il n'y a pas d'ordre impératif. Je suggère cependant de commencer par la roue avant passager, car c'est la plus facile. Pourquoi ?
- Du fait de la possibilité de braquer, les freins avant sont plus accessibles
- Les capteurs d'usure n'est présent qu'à l'avant conducteur et arrière passager

Pour chaque roue donc,

4i- Disposer une bassine sous la roue

disque d'origine en 340 + clé à flexible

5i- Dévisser le flexible de frein au niveau de la tubulure (pas de l'étrier) au moyen d'une clé de 11 (idéalement une clé spécifique, qui évite de foirer l'écrou) et d'une de 17. C'est la clé de 11 qui tourne.


6i- Déclipser le support de flexible avec petit tournevis plat


7i- Dégager le flexible des supports et le vider dans la bassine

8i- Dévisser l'étrier (2 boulons, 18 ou torx à l'avant, 16 à l'arrière) et le déposer

étiers arrières ancien/nouveau

9i- Déposer la vis de fixation du disque (clé allen de 6) et déposer le disque. Si nécessaire pour déposer le disque, arroser de WD40 au niveau du moyeu, taper sur le disque au maillet

10i- Nettoyer le moyeu à la brosse métallique

ici roue arrière, comme on le voit au frein à main

ici roue avant

11i- Installer le nouveau disque, reposer une vis de fixation de disque neuve. NB : selon votre monte d'origine, il peut être nécessaire de plier légèrement le garde-poussière d'origine, afin qu'il ne frotte pas sur le disque.
Déposer le garde poussière arrière est fastidieux, alors que c'est facile à l'avant. Je n'ai changé ni l'un ni l'autre.


12i- le cas échéant, poser la cale/déport

13i- Si nécessaire, démonter les anciennes plaquettes des nouveaux étriers et repousser les pistons à fond dans les étriers en faisant attention aux projections de liquide de frein

14i- Visser le flexible sur l'étrier (14mm). Le long flexible est pour l'avant, le court pour l'arrière.

15i- Monter le nouvel étrier (sans plaquette). Attention :
- Les étriers gauche et droit sont différents La vis de purge est en haut.
- Les vis de fixation avant et arrière sont de longueur différentes et doivent être changées
- Couple de serrage : avant : 110 N.m / arrière : 50 N.m + 60 degrés


16i- Repasser le flexible de frein dans ses supports et le sécuriser avec le clip à l'aide d'une pince multiprise

17i- Visser le flexible sur la canalisation de frein (encore une fois, seule la clé de 11 tourne)

ici durite arrière de type "aviation"

18i- Quand tout est en place, vérifier à nouveau que les cache-poussière ne touchent pas les disques

19i- Préparer et insérer les plaquettes de frein, après les avoir enduit de graisse au cuivre (uniquement du côté du piston bien entendu )


Pas de difficulté particulière pour les plaquettes, juste faire attention à positionner l'agrafe dans le bon sens.

20i- Remonter les 2 capteurs d'usure (neuf) sur les nouvelles plaquettes

21i- Nettoyer soigneusement l'ensemble au nettoyant à frein (Il faut aussi nettoyer les disques avant leur montage)


Etapes 4i à 21i : Faire varier i de 1 à 4

(Fin de la partie 2)

Purge, Codage

en cours

Ça promet

Bonus track : procédure de purge BMW du module DSC (ISTA)

Cette procédure n'est à réaliser qu'en cas d'introduction d'air dans le module DSC. Si vous suivez bien les étapes ci-dessus, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est toujours utile de savoir que cela existe, si nécessaire.

top cette initiative. Et déjà bien fournie en référence

Tout court ou tout cours …
Bon courage !
Je suis cependant étonné des diamètres que tu donnes pour l’équipement M Sport F30 : 370/345 ce sont ceux de la 5 G30 !
effectivement, les freins de la G20 M440i seraient plus petits que ceux de la F30 340i, équivalents à ceux de la 5 M Sport!
Donc c’est normal que ça freine bien !
Je ne me souviens plus de ce que j’avais sur ma F31…

Oui, ce sont bien les dimensions du kit M perf et de l'option M Sport. Cet upgrade n'est pas bon pour les masses non suspendues, au passage

Sur les F3x 6 cylindres n'étant pas équipés de l'option freins M sport, la monte est 340 / 330, avec le même étrier 4 pistons à l'avant que le M sport (à la couleur et la longueur des fixations près) mais un mono piston flottant à l'arrière. Est-ce que ça ne serait pas la même monte que les G20 ?


Ps : les photos viendront pendant le montage

Bravo pour te lancer dans un pareil truc

Normalement, ça devrait aller. Driver et Chartreux ont ouvert la voie

Ah bon, sur les pré-LCI ?
Sur F2x, le M Sport est en 340 devant et 345 derrière (eh oui, plus gros disques derrière). Tu ne parlerais pas plutôt de ça ?

Ah oui, c'est curieux ! Je viens de vérifier, selon realOEM, c'est la même chose sur LCI sur ta F31 330dX.
Et le paradoxe, c'est que l'option M sport est bien en 370. Autrement dit, le retrofit M perf serait 'moins perf' que l'option M sport selon real OEM. Ca ressemble effectivement à un bug de RealOEM ...

A votre avis, c’est quoi comme diamètre de disque, les jantes étant en 18’ sur mon ex F31 330d MPerformance de fin 2013
Pour mémoire 18’= 453 mm.

Je pense que c'est plus que du 340, donc probablement du 370.
Le 380 c'est limité au F8x (sauf modifs, cales, etc. évidemment)

Edit : 370, ça colle avec realOEM + option freins M Sport S2NHA

J’ai cette impression aussi.

Faut pas oublier de coder a la fin de l'installation

yep
Ton mini-tuto sur bimmerpost m'a permis d'y voir plus clair.

@300&quelques

Ça doit être celui que j'ai mis sur bimmerpost

https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... ostcount=7

Celui-là même