Aujourd'hui remise en conformité de l'auto sur deux points qui me tenaient à cœur, en premier lieu le train avant et ces silentblocs du mauvais modèle créant des réactions parasites, du fait des changements de géométrie pendant le roulage, le parallélisme changeant ainsi que le carrossage.
J'ai demandé à mon garagiste Touch And Style d'effectuer les opérations, il est plus pratique d'avoir un extracteur pour les silentblocs de triangles avant, il a un extracteur fait maison très pratique.
Les horreurs montées auparavant même neuves ont énormément de jeu, avec ma main sans forcer je peux les vriller, imaginez avec la force des contraintes d'un train avant les mouvements qu'il pouvait y avoir ! Par exemple un freinage marqué se faisait sentir par un clong.
En avant et en arrière le mouvement est important sur l'ancien silentbloc
Le Powerflex en cours de montage. Avec celui-ci impossible ou presque de faire des mouvements d'avant en arrière.
Un essai routier pour rentrer chez moi ce soir a donné un train précis comme se rapprochant du coupé, quel plaisir, en virage appuyé ou même en ligne droite ! Les pneus vont apprécier !
Pour le flector, il avait plusieurs problèmes, d'abord monté à l'envers, il y a des petites flêches, les pointes doivent indiquer les tulipes d'arbres.
Mauvais montage, on voit les déchirures.
Bon montage
Le deuxième problème était le montage de l'ensemble moteur boîte, suite au changement d'un support de moteur avant droit.
C'est quasi impossible d'arriver à monter tout cela de travers, il y a des pions de centrages et c'est très bien étudié. Mais "ils" y étaient arrivés, un remontage correct du silentbloc le changement des deux silentblocs de boîte qui avaient souffert de travailler de travers et voila un moteur bien en ligne, le flector tout neuf pousse un ouf de soulagement bien compréhensible son travail va être bien facilité.
Je profite du prêt de l'outillage par un copain garagiste pour vérifier la géométrie du train avant, déjà lors de l'essai, le volant est parfaitement droit en ligne droite, ce qui n'était pas le cas avec les silentblocs chewing gum.
Pour contrôler le parallélisme, c'est facile
D'abord on prend la mesure de base par exemple à l'arrière des roues avant, je mets bien ligne la règle fixée à la roue avec la graduation centrale
De l'autre coté, j'ajuste pour être en face de la graduation pour faire la base de référence.
Ensuite on mesure sur l'avant en alignant la graduation d'un coté
Puis on regarde la différence par rapport à la marque centrale en rouge
ici on a un décalage de 5 graduations en pincement de l'autre coté ce serait de l'ouverture, il y a trop de pincement il faudra que je mette cela en ordre mais je n'avais pas le temps.
Pour mesurer le carrossage, on utilise une équerre en plus du matériel précédent.
On prends la référence en haut de l'équerre en alignant la règle et l'équerre quasi au contact
Ensuite on fait avancer la voiture doucement pour lire la différence en bas par rapport à la marque rouge (qui indique la référence de la mesure prise en haut de l'équerre juste avant.
J'ai une graduation pile de carrossage comme l'indique mon pouce pour me souvenir, et pareil sur l'autre roue, ce qui indique une auto pas déformée.
Par exemple mon coupé avait 0,3 de différence vu son histoire il y a longtemps (tonneaux)
J'ai oublié ma table de conversion de mm à la roue en degrés, mais j'ai les mesures je dois la récupérer chez un copain.
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